Para audiófilos, melómanos
y amantes de la pureza y el poder de la música |
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| El equipo |
Los componentes de un equipo de alta fidelidad son un elemento importante pero el resultado final depende además de otros muchos aspectos:
- la sala
- los accesorios
- las sinergias entre los componentes
- las preferencias musicales
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Se pueden obtener
muy buenos resultados
si se
siguen estos criterios:
- Que la relación
calidad / precio de cada componente sea muy buena
- Cables y conexiones que sean los más apropiados
- Acondicionamiento acústico
de la sala de audición sin concesiones
- Uso de algunos trucos y argucias para
arañar cuotas adicionales de calidad
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Lector de CD
Marantz
CD6000OSE
K.I.Signature |
Un lector de
CD de prestaciones elevadas pero a precio relativamente asequible (cerca
de 800 euros).
Este reproductor, con el certificado de Ken Ishiwata,
es una buena herramienta que ofrece
resultados satisfactorios tanto en el detalle, como en los pasajes musicales
más sutiles o complejos. |
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Amplificador
Opera Audio
Consonance Reference 880
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Diseñado y manufacturado en China, Se vende en España por 2.400 € en Werner.
Es un amplificador de clase A a válvulas tanto el previo como la etapa de potencia. Proporciona 70 w x 2 RMS, lo que para un ampli a válvulas es considerable. Se trata del amplificador de gama más alta que manufacturaba esta empresa, cuando lo compré.
Suena muy bien: musicalidad, dinàmica, potencia, imagen estereofónica, realismo, etc. Incluso con el volumen muy bajo la música sigue resultando espectacular, encantadora y realista.
Otra cualidad muy valiosa de este amplificador es la ausencia de fatiga en la escucha. Los amplificadores a transitores, aún los que son mejores, en sesiones largas de escucha (p.e. más de una o dos horas seguidas) fatigan y uno siente la necesidad de apagar y hacer otra cosa. Esto no ocurre con este Consonance Reference 880. Después de dos o tres horas te sientes tan fresco e interesado como al principio. |
Las "pegas" son menores: por un lado, desde un punto de vista estético, no se puede decir que sea "el más bonito". Hay otros que son visualmente mucho más atractivos. La otra pega tampoco es grave sobre todo cuando lo que importa realmente es la música. Se trata de que es una pequeña estufa porque disipa gran cantidad de calor.
Existe también otro pequeño peaje: hay que "calentar motores". Según el fabricante, el máximo rendimiento se obtiene cuando el amplificador alcanza su temperatura óptima de funcionamiento que se alcanza a los 20 minutos de estar encendido.
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Altavoces
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Sonus Faber Concerto
bi-wired
58 Hz - 23 kHz +- 2.5 dB
¿Cajas perqueñas de calidad
o cajas-torre?
A los que deseen paladear las texturas,
los ataques, los armónicos y, sobre todo, los matices de los silencios entre
un grave y el siguiente,
entonces una caja de calidad para estantes parece preferible.
Las cajas han de estar bien aireadas.
No sólo les beneficia
que estén alejadas del suelo. También les conviene
estar apartadas de las paredes posteriores y laterales. Las
mías están a más de 40 cm. de las paredes.
Estas cajas llegan sobradamente bien hasta 58 Hz.
Por debajo de 58 Hz se encarga el subwoofer. |
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Subwoofer
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B&W PV1
La primera impresión no fue genial pero tampoco fue mala del todo. Solo después de hacer un ajuste fino, siguiendo las instrucciones del fabricante, las cosas empezaron a mejorar.
Para acomodar el comportamiento del subwoofer a las características de la sala y armonizarlo con las cajas hay que:
- ajustar varios parámetros (el aparato permite elegir la frecuencia de corte, la fase, la ecualización y por supuesto el volumen)
- ensayar distintas ubicaciones y
- utilizar distintos tipos de música.
Es importante elegir bien la frecuencia de corte para que el subwoofer empiece a actuar justo allí donde los altavoces dejan de dar respuesta. |
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Después de algunas semanas de tener el subwoofer en el suelo, al final lo he montado sobre unas placas de material antiresonante fabricadas por Mission y desacopladas con puntas de OEHLBACH. El sonido mejora. El grave es más limpio y preciso. A ras de suelo era algo más confuso.
Está claro que no estamos ante un subwoofer discotequero sino ante uno que solo aparece y se nota claramente cuando debe hacerlo, es decir, en algunos discos casi nunca y en otros, solo cuando toca.
¿Que hay por debajo de 58 HZ?
Sin embargo, hay instrumentos cuyo rango de frecuencias está claramente por encima de los 58 Hz que con el subwoofer suenan más convincentes. Supongo que debe ser porque hay armónicos por debajo de su rango estricto de frecuencias.
Cuando el subwoofer comparece de una manera abiertamente obvia, se despacha la mar de bien, con mucha definición, bien controlado, con poca coloración y sin ningún problema de potencia (son 500 w. RMS). En los discos en los que hay mucha "chicha" por debajo de los 58 Hz suena con autoridad, desahogo, precisión y elegancia. Por eso algunos temas de música electrónica y muchas bandas sonoras de películas ganan enormemente.
Observo que bien entrada la noche, al apaciguarse el ruido de la ciudad, es cuando este subwoofer demuestra mejor su capacidad para mostrar los matices, incluso a volumen muy bajo. Lo que sugiere que la contaminación acústica es especialmente importante en la franja entre 30 Hz y 58 Hz. |
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Instalación del equipo |
Antes que nada quiero dejar claro que mis opiniones en este tema son las de un mero aficionado y estoy seguro que un buen profesional de la alta fidelidad está mucho más cualificado que yo para opinar sobre estas cuestiones. Sin embargo, mis opiniones no están mediatizadas por ningún interés comercial y, en este sentido, son al menos más libres y están menos condicionadas.
El rendimiento de un equipo de alta fidelidad no depende únicamente de sus componentes principales sino también de la sala donde se coloca, su acondicionamiento y una serie de accesorios y detalles más.
Según mi experiencia, la lista de cosas que influyen en el rendimiento de una cadena de alta fidelidad son las siguientes: |
- Como es obvio y en primer lugar, los componentes básicos:
- la fuente de sonido (p.e. el lector de CD o el plato para la lectura de vinilos)
- el amplificador
- las cajas
- Los muebles y soportes que sustentan los componentes. Hay una diferencia considerable entre tener el amplificador, el lector de CD y los bafles en una estantería normal o tenerlos en mesas o estantes específicos y que estén bien diseñados. Recomiendo especialmente las puntas de desacoplamiento entre la electrónica y el mueble (ver más detalles más abajo, en la sección accesorios).
- Las conexiones entre los elementos también es importante, especialmente:
- La conexión de alimentación eléctrica. Lo ideal es tener una línia directa desde la salida del contador de la electricidad.
- la conexión entre la fuente de sonido y el amplificador
- la conexión entre el amplificador y las cajas
- Distintos trucos relativos a pequeños detalles que pueden tener sus efectos sea para mejorar las cosas, para maquillar ciertas deficiencias o potenciar ciertos atributos. Es interesante hacer notar que un mismo truco que da resultado positivo con un equipo puede ser irrelevante o incluso contraproducente con otro. (ver la página de "trucos y argucias")
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| Las combinaciones que se pueden hacer con todos estos elementos pueden hacer que un equipo relativamente modesto suene mejor que otro equipo de mayor calidad y más coste. Y también puede ocurrir lo contrario, que un equipo con magníficos componentes proporcione un rendimiento discreto cuando la instalación y/o la combinación de elementos críticos es poco apropiada. |
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Área de escucha |
Durante bastante tiempo pensé que la zona de escucha ideal está a una distancia de al menos unos 4 m. del frontal de los altavoces. Esta impresión estaba influida por el hecho de que, al desplazarme por la sala, los graves se oian mejor a esa distancia. Y cuando digo mejor, no quiero decir únicamente más fuertes, sino sobre todo con más riqueza de matices y profundidad.
Recientemente me he dado cuenta de al mover la ubicación de los altavoces, la zona ideal de escucha varía también sensiblemente. Para mi sorpresa esas variaciones se producen no sólo adelantando la posición de los altavoces 20 o 30 cm. hacia el centro de la sala, sino también desplazándolos lateralmente 20 o 30 cms. más lejos de las paredes laterales.
Por lo visto este efecto se produce cuando la onda grave directa (procedente del altavoz) se encuentra con la onda grave reflejada de igual frecuencia, que regresa tras rebotar en la pared posterior. La onda rebotada va en fase opuesta. En la zona en donde se encuentran ambas ondas se anulan recíprocamente. Al mover los altavoces, las zonas donde se produce este efecto no son las mismas.
Por lo que me explica la persona que me ha informado al respecto, la amortiguación de la sala no afecta nada el sonido por debajo de 150 Hz, de manera que no hay forma de evitar este efecto. |
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Por lo tanto, para escuchar íntegramente los bajos en la franja 30 - 100 Hz se puede:
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Alternativa |
Observaciones |
| 1 |
Modificar la geometría de la sala |
La pared anterior y la posterior a los altavoces no deberían ser paralelas. Un tabique añadido que no sea paralelo a la pared opuesta podría ser una solución a considerar. |
| 2 |
Experimentar con la
ubicación de los altavoces |
Es la solución más facil de probar, si la disposición y el uso de la sala lo permite. |
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Los accesorios |
| Mesa |
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Atacama |
Cuando compré la mesa todavía resultaba dificil
elegir en Barcelona el soporte para los componentes porque no había la variedad de soportes que aparece en las mejores revistas de alta fidelidad.
Ahora la situación ha mejorado, pero el surtido no es impresionante.
La mesa es una Atacama modificada. He reemplazado las bandejas originales de material sintético de 9 mm. de grosor por unas losas de granito negro de Sudáfrica de 20 mm. |
discos de desacoplamiento de Artesanía Audio |
La idea de utilizar bandejas de piedra me había pasado varias veces por la cabeza. Un día ví en el escaparate de una tienda de HIFI en Ginebra que habían reemplazado las badejas originales por losas de piedra. Hablé con el tendero y decidí probarlo.
He estado usando estas baldas de granito varios años y estaba satisfecho. Pero hace poco hablé con José Luís Lafarga y me recomendó que probara los discos de desacoplamiento de Artesanía Audio para evitar las resonancias del granito que podían afectar a la electrónica. |
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A los "enfermos" de la alta fidelidad les recomiendo que llamen a José Luís Lafarga de Artesanía Audio y hablen con él.
Total, que compré esos discos y sus resultados han ido mucho más allá de lo que imaginaba. La mejora ha sido tan espectacular que da la impresión de que he cambiado todo el equipo. |
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En vista de los resultados, he puesto también puntas de desacoplamiento entre el lector de CD y su balda de granito. En este caso he utilizado puntas alemanas de OEHLBACH (42 €) que no están mal pero que no se pueden comparar con las de Artesanía Audio (los cuatro discos me han salido por unos 200 €). |
Hasta antes de usar estos discos de desacoplamiento, creía que dificilmente podía mejorar la calidad de la música a menos que cambiara toda la cadena de arriba a abajo, gastando mucho dinero. Así que la sorpresa ha sido enorme porque toda la música que tengo suena con tal grado de detalle, matices, atmósfera y dinámica que resulta casi irreconocible. No me explico porque las tiendas no los usan en sus salas de demostración para resaltar la calidad de los buenos amplificadores. |
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| Comentarios generales |
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A) Panel de "quita y pon" que cubre la pantalla del televisor. Siguiendo los consejos de José Luís Lafarga, cuando escucho música, el televisor está tapado para evitar la reverberación en esta zona.
B) Paneles absorbentes fijos
C) Lastre de las cajas acústicas para darles más aplomo. Es un apaño casero hecho con unos recipientes de vidrio llenos de grava y cubiertos de material absorbente.
D) Lastre con pesas sobre el lector de CD |
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| Conexiones |
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van den Hul
The Bay C5 |
He probado varios buenos cables
para conectar el lector de CD con el amplificador.
Pero este The Bay C5 es el que me ha parecido mejor. Cuando lo oí,
me di cuenta inmediatamente de la importancia que tiene la conexión
entre el lector de CD y el amplificador.
Estos cables ofrecen un detalle magnífico sin que se
pierda ningún matiz, por sutil que éste sea. A través
de este cable no se aprecia merma alguna ni menoscabo, por rotunda
o compleja que sea la señal.
Aunque no estaba en existencias, lo encargué y, por suerte,
la tienda pudo agenciarme un juego (por sólo unos 75 euros).
Seguro que debe haber conectores mejores, pero de todos los que he probado, dentro de un rango de precios razonables, el The Bay C5 es el que más me ha gustado. |
| Cables |
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Autosound Speaker Wire
Monster Cable |
He utilizado varios cables para conectar el amplificador con los altavoces. Actualmente tengo la combinación un poco iconoclasta.
Para los medios y graves uso el Autosound Speaker Wire de Monster Cable y para los tweeters el cable que usa la Telefónica en el tendido de sus lineas en el interior de las viviendas. Es inusual, pero el resultado me satisface mucho.
Ya sé que la cuestión de los cables es muy controvertida y que hay quienes aseguran que no existe ninguna diferencia entre unos cables y otros.
Por ejemplo en Matrix HI FI encontrareis contundentes argumentaciones para demotrar que los cables no influyen en nada.
Me parece muy bién, pero mi oido me dice otra cosa. Al cambiar los cables, noto claramente diferencias en los discos que conozco bien.
Al hablar de diferencias no quiero decir que unos cables sean necesariamente "mejor" que otros sino que ofrecen matices distintos.
Yo he probado varios y sé que unos cables de 450 euros no son "mejores" que otros 50 euros. Pero desde luego hay sutiles diferencias entre unos y otros y esas diferencias pueden agradar más o menos, según el gusto de cada uno y la calidad de los componentes con los que se hacen las pruebas. |
Bi-wired
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Si las cajas tienen entradas de
señal separadas, vale la pena gastar el doble en el cable.
Se nota.
Un buen cable, sin conectores, puede salir por menos de 15 euros el
metro. Tampoco es tanto. |
| Alimentación |
Un buen protector para sobretensiones,
corrientes de fuga, sobrevoltajes transitorios y ruido EMI/RFI de
la línea de energía es un complemento recomendable, pero debe estar diseñado específicamente para alta fidelidad.
Yo he estado utilizando el mejor "Surge Arrest" de propósito general que encontré (para ordenadores, electrodomésticos, etc.) hasta que un profesional me aconsejó que utilizara una buena regleta industrial de enchufes múltiples sin componentes electrónicos de ningún tipo a menos que estuviera dispuesto a gastarme por encima de los 400 € con un buen protector específico para HI-FI. Hice la prueba y comprobé que tenía razón. Como no quería gastarme ese dinero, adopté una buena regleta sin intermediarios electrónicos.
Otra buena recomendación es tender una línea directa desde la salida del contador de la luz hasta el equipo. Esto también lo he probado y los resultados son satisfactorios. |
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